オシロスコープ新調 RIGOL MHO98

20年ぐらい前に買った岩通DS-5110　が確かRIGOLのOEM

初めての液晶オシロで当時はまだ解像度もめちゃめちゃ小さいし、ストレージできるのがいいぐらいであまり良い思い出無いんだよね^^;
一番困ったのは使用中の定期オートキャリブレーションで使ってる最中に画面固まったまましばらく帰ってこないのはストレスが溜まった。

　OSは搭載されていないタイプで、起動速いのは良かったんだけどね～ 
中古の54622Dを手に入れてからは出番がなくなって売却ってのがRIGOLの第一印象だったんだ。

2025年も遅くなってからXの知り合いが仏壇みたいなデザインのオシロ買ってるの見てしらべたら、4ch1GHz帯域のオシロが大バーゲン！ 件のDS5110よりちょっと高いぐらいなので手を出してしまったｗ

今どき組み込みOSも良くなり4Gspsぐらいならデバイスも安くなったのでこんなの出せるんだね
RIGOL MHO900シリーズの特別仕様版で MHO98って変な型番になってる
スペック的には
　周波数帯域 1GHz リアルタイム・サンプルレート 4GSa/s
　チャンネル数 4CH 垂直分解能 12bits 最大メモリ長 500Mpts
　デジタル・チャンネル数 16(標準付属品PLA2216付き)
　内蔵信号発生器 2CH
　波形取り込みレート 1,000,000 wfms/s
でフルオプションのライセンス付き

内蔵の信号発生器が 2CHあるので早速見てみると

 

あんがい歪率良いんじゃない？

シングルトーンだけどアベレージ16 でセンター合わせてスパン100kフラットトップ窓中心周波数ずれるのは御愛嬌

内蔵SGでFM変調波作ってFFT窓で見たらきれいにベッセル関数見えてるな

ヒストグラム表示にしてみたり

LXIでWEBコントロールできるからPCからオシロにアクセスして、WEBコントロールで直接操作できるし、スクショも撮れる

ロジックプローブも添付されてた

内蔵SGでsinc出せばこんなかんじね

FFTはあくまでFFTなのでスペアナみたいな操作感ではないけど、ダイナミックレンジ悪くないしまあ使えそう

HDMIも出てるのでデカいテレビに繋いでみんなで見るのもいいかも
手の届く価格でこれなら使い出あるね。 

ってな感じで20年経ってRIGOLちょっと見直したところ。  

追記：これ結構発熱多い、ファンもゴーゴー回ってるのでホコリの掃除はこまめにしたほうがよさそう
あとそこ、オートプローブとかプローブ電源でてないとか言わないｗ

4輪車のタイヤ交換 タイヤ交換

主に週末しか使わないトランポですけどなんだかんだ年間3万㌔ぐらい走るので、夏冬でタイヤ替えていても2～3シーズンで交換ですね。

NV400のタイヤサイズが225/65R16Cとデュカトとも微妙に違って入手性が悪いのでバイクのタイヤと一緒にVeeRubberから購入

スタッドレスはやはり日本製が良いので似たようなサイズのトラック用タイヤで対応
225/70R16LTで 698=>721 [mm] とちょっと外径が大きくなるんですけど誤差範囲（スタッドレスなので計算値よりやや外径大きくて5%ぐらいかな）

というわけでタイヤだけで購入して自分でタイヤ交換しています。

ビード落としだけうまく行けばあとはバイクのチューブレスタイヤと同じ、結構堅いけどヤフオクで安物のビードブレーカーがあれば十分使えます。

タイヤ外しにコツがあるとしたら、スプレーボトルに石鹸水を入れておいてビードもホイールもビシャビシャにしておくとツルツルっと外れます。
同様にタイヤ装着時もヌルヌルにしておくとツルッと入りますね！

あとはホイールとタイヤで巾があっていれば簡易電動ポンプでも簡単にビード上がるはず。

もしタイヤが細めでビードが上がりづらいときはよく動画の出回っている爆発ビード上げでも良いですし、穏便に済ませたいならラバーリングを使うのが良いかな？

参考https://umeboshi.main.jp/cml/99_blank043522.html

ラバーリング使ってる動画もありますね

クリーンディーゼルはセンサーだらけ

2017年のルノーのクリーンディーゼル搭載車両

燃料薄めでPM少な目燃焼したら燃焼温度上がってNOx出るので、尿素SCRで排気ガス中のNOxをN2に還元して排出してる。N2還元のために反応させる水、AdBule（尿素水）代がかかるけど毎年数万km走るので結構燃費良くて助かってる

 

 

これが、ちょっと前から排気ガス浄化エラーが出るようになった。

とはいえ走行自体は問題なくできるし、何よりアドブルー減らなくなってこりゃいいやと思っていたら数年して燃費がちょっと悪くなってきた。
距離もあるけど時々排気ガスのにおいが強くなるのでしょっちゅうDPFの再生を行っているのが燃費悪化の要因かも？

重い腰上げて修理の検討

車種とNOxセンサーで検索するとアリエクでたくさん売ってる！？

 

センサーと取り込みユニット一体のタイプ

 

 

センサーのみ

 

壊れる部品なんだねw

買ったのはもちろんセンサーのみ（ユニットごと買えばよかった

車の下にもぐってアリエクの写真と同じ部品を発見

尿素SCRでセンサーやら尿素配管やらたくさんつながってる

センサーユニットはセンサーだけ交換できそうに見えたのでこれを手配

いよいよセンサーから外してユニットをチェック

まだあまりサビてなくて、壊さずはずせて良かった 

でもやっぱりユニットから簡単にセンサー外せる感じではない…

センサー部とセットで校正すること考えたら、ここをコネクタにするメリットないもんねｗ

しょうがないので壊してこじってセンサーを外す

もうニッパーでバキバキと

 

こういう破壊は斜ニッパーの古いのを投入すると効率よいです
ガシガシ壊せます

 

接着剤やコネクタのかけらがの残るのでリューターで清掃

 

コネクタ部分清掃後

 

 

通信コネクタ抜いてみた

 

ユニットのコネクタ外してスキャナでダイアグチェック　値65535

 

ダイアグの値が変化したのでどの項目かわかった

尿素触媒上流のセンサーだった（下流にも同様のセンサーあるのあとで気づく

 

センサーつなぐ前にユニットのみつなぐとダイアグチェック値0になるのでCAN通信はしているようだ（いきてる！

 

センサー線のコネクタは基板のスルーホールに圧入だったのでそのままスポッと抜けたけど

アリエクのセンサーは圧入形状になってない…
とするとはんだ付けが必要なのでユニットの蓋もこじ開ける

 

おっと水侵入跡がある

 

基板外してゴシゴシしたいところだけど、基板の固定方法が不明でケースから取り外せなかったのでアルカリ洗剤ぶっかけて水で洗浄後エアブロー

取りあえずセンサーのコネクタはんだ付けして、シールは手持ちのスリーボンド1220G

密封されたケースは温まったところに水しぶきかぶるのとかきついよね、密封しているようでわずかなすき間がどうしても生じるし簡単なゴムシールなら圧力かかれば水が通ってしまう

 

ケースもシリコーンで蓋して完了

 

これは蓋を開ける前（借りてきた写真

車両に取り付けて

スキャナから強制DPF再生をワンクール行って

再生はDPF前で600℃とかにするんだね

カーボン燃やすほど酸素足りてるのかな？

 

そのあと動作確認したらそれっぽい数値を吐いてる

あとで気づいたけどセンサー二つある
目についた上流を作業しちゃったけど、あっててよかった
検索してみるとこの車についているユニットはNGKのもののようだ。
この手のジルコニアのセンサーっていうと空燃比センサーを思い出すけど、応用でNOxセンサーも作れるそう。

日本特殊窯業の解説ページ

すごいね、セラミック製ガス分析器

KTMアドベンチャーのアクスルシャフト締め付け携帯工具

KTMADVのアクスルシャフトを締め付けるナットが32mmで普段の整備ではでっかいメガネで締めちゃうんですが、携帯工具にするにはとても邪魔なんですよね。
短めの32mmレンチを探していたらスクーターのプーリーロックナットが32mmみたいですね。
4年ぐらい前に1,600円で手に入りました。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B017UNVG4I 

 こんなのがお安く売ってました。

でも延長のパイプをかけてアクスルシャフトのナットを90Nmとかで締め付けたり緩めたりしてると溶接部分が割れてしまいました。

割れた部分をサンダーできれいに形状整えて開先取って半自動でバチバチっと

これでまたしばらく使えるでしょ。

 

ディスク併用型パーキングブレーキ

　うちのトランポNV400(ルノーマスターのOEM)はリアもディスクブレーキでパーキングブレーキはキャリパーのピストンを機械的に押すタイプ

 

ブレーキパットが減ってい行くとパーキングブレーキのクリアランスが変わっていきそうなんだけどピストン内のネジみたいな棒のお陰で自動的にクリアランス調整してくれてる。

と、ここまではいいんだけどこのパーキングブレーキ　普通にパーキングレバーを引く操作ではブレーキ力が不十分でリアタイヤをロックできない😇　ので検査ラインでは一苦労ｗ

　去年は力いっぱいパーキングレバーを引いてる時に足がブレーキペダルを触ったようで、なんとか合格😂

 

で今年の継続検査はどうしようかと悩んでいたところである…

新車の時から数々のマイナートラブルを解消してきて今が一番キャリパー周りのコンディションがいいはずなんだけど、それでもブレーキ力足りないなら検査対策考えとかないとな～と思ってた。

今車検整備しててブレーキ踏んだり、パーキングブレーキ引いたりしてクリアランス調整をしていたら閃いた

「パーキングブレーキでブレーキ力を得るのではなく、ブレーキペダル踏んで油圧でピストン押したあとに、パーキングブレーキでピストン位置を保持すればいいじゃないか！」

かくしてローで発進しようとしてもタイヤロックを維持できるようになったのでこれで行けるはず

 

軽トレーラーの構造変更

こないだ、しばらく車検を切らしてたボートトレーラーをフルトレーラに構造変更してきた。

写真のホロと前部カバーを外して荷台を少し前にずらせば、平成10年10月以降の新規格サイズ 1480*3400*2000に入ってるんだけど、ベースのフレームの初度検査年月が平成10年で月表記が省略されてたの…

 

軽自動車検査協会の検査員様が悩んだ挙げ句、車両は旧規格のはずだから1400*3300*2000に入れなさいということで審査中断😂

 

審査中断だと不合格ってわけじゃないので二週間後まで検査料とか書類が有効らしい。

すでに自賠責も入ってるし重量税も払ったしコンチクショーメってことで、工場に転がってた材料で新たに荷台をでっちあげて登録してきたとこ

 

 

 

 

 

 

 昔買って在庫になってた6mm線100mm目のゴツいワイヤーメッシュが荷台になってしばらく使えそう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（いや晴れて貨物になったんだし、また箱載せておけばいいのかｗ

もうちょっと詳しく説明すると、軽トレーラーで荷台の変更だけなら特に図面等いらないです。

フレームや車軸の変更なしで総重量が変わらないのが条件ですけど。

ということは荷台を変更したことで車体重量が増えると最大積載量が減らされます。

 

ちなみにボートトレーラ、オートバイトレーラ、スノーモービルトレーラなどの積載物が特定のものやキャンピングトレーラーは用途特種で8ナンバーになりますね。
8ナンバーのトレーラーには指定積載物以外に貨物が載せられません。

（国自技第49号 平成13年４月６日 道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）第35条の３第14号の自動車（軽自動車を除く。） の用途及び軽自動車（二輪自動車を除く。）の分類は、次のとおり区分して取り扱うこととされたい。）

KTM1090ADV /Rのフロントフォーク

 まずは1090ADVRのフォークスプリング

中間の巻線径が太いｗ

太い位置がまんなかではなく偏っていて下寄りに装着する

インナーロッドのカラーの形状、赤丸部がオイルロックに関わってそう

ADVRフォークのカツーンって底づき感はオイルロックの可能性たかし
赤丸部の隙間調整あるいは追加オリフィスで220mmのストロークを有効に使えるかも？

標準油面は85mm

 

でRじゃない方のフォークは赤丸部がないのでオイルロックなし、スコーンて当たるｗ
でもカラーの長さ詰めるとその分ストローク伸びる15mmは行けた（ストローク205mm化

フォークも細くダンパー径小さいけどちゃんと伸び圧シム積んでるので

オイル粘度で調整すると良さそう
ATFにすると粘度イッテンゴ倍で結構具合良くなる
油面は30mmで底づき当たりも柔らかく（標準75mm